Ciao a tutti amici del forum inizio innanzi tutto col presentarmi, sono Ivan aka GroundZero ex bandai79, il mio cambiare nick name deriva dal fatto che ho voluto riprendere il mio nick originale con cui nel lontano 1998 ho iniziato a frequentare i primi forum dedicati al mondo elettronico, computer e console. Riassumendo in modo veloce la storia della mia vita , che tralaltro non interessa a nessuno
, sono da sempre appassionato di elettronica , di modifiche, progetti audio a valvole e stato solido, potrei insomma passare ore a spiegare cosa mi piace fare e cosa e' inerente al mio lavoro ma non c'e' tempo per perdersi in chiacchere
.
A questo punto veniamo a noi , oggi mentre ero in laboratorio a costruire uno dei tanti consolizzati mi e' venuto in mente : " perche' non faccio 2 foto per spegare come si inizia, cosa ci vuole per costruire un neo geo consolizzato??? la base che ho scelto e' un comunissimo MV1C caricamento dall' altro uno tra i piu' semplici da consolizzare per via dell' alimentazione diretta a 5v-12v e con la possibilita' di montare il tutto senza dover fare 12000 circuiti audio, video etc...
Una premessa sull' MVS:
L' MVS e' una macchina su base jamma (presa standard Arcade ) composta da 56 pin ,28 lato A e 28 lato B. che non sono altro che le connessioni per i vari comandi, alimentazioni, video, audio, masse.
eccovi uno schema base jamma:
dopo questa premessa iniziamo con la nostra guida.
Di cosa abbiamo bisogno per iniziare la consolizzazione.:
1- stagnatore (possibilmente di qualita' , le stagnature vogliono precise e veloci) consiglio un weller anche a stick senza stazione saldante con 2 punte la A e la C ( punta fine e punta media).
2- filo di stagno all' argento ( in quanto l' argento fonde a temperature piu' basse quindi bastera' uno stagnatore sui 50w)
3- una presa scart economica ( da spelare e tenere i vari fili per i collegamenti ) rgb, audio, alimentazione video etc..
4- 1 mt di filo rosso e nero (io uso quello da 1,5mm all' argento per uso audio) ma va bene ache la piattina purche' sia non plastificata e morbida al tatto.
5- tronchesi per circuiti stampati
6- forbici spelafili
7- nastro isolante (io preferisco 3M morbido e molto adesivo)
8- treccia assorbi stagno di 2-3 misure
9- un tester meglio se analogico (piu' preciso e piuu' sicuro conne isurazioni.
i componenti che servono sono:
3 resistenze tra le 75 e le 150ohm tollerana 1% per l' RGB
1 resistenza da 1k tolleranza 1%per il SINC
1 resistenza da 180ohm 1% per i 5V VIDEO OUT
1 Led ad altra efficienza (il colore sceglietelo voi)(il led dovra' essere per 12v quindi in questo caso non servono resistenze in serie poiche' useremo 5V DC
1 interruttore da pannello on/off 6A
1 presa da pannello jack 2,5"
1 presa 8 pin Din da pannello (uguale all' originale neo geo)
1 presa scart da pannello
2 connettori DB15 da pannello (come gli originali neo geo standard)
Fatto questo abbiamo tutto il necessario per procedere con i lavori.
INIZIAMO:
MODIFICA AUDIO:
modificamo la parte audio per rendere l' uscita passiva adatta ad essere collegata alla TV o a un Amplificatore tramire RCA o Scart
Come veidamo dall' immagine la parte che ci interessa e' cerchiata di nero, mentre le parti da modificare sono cerchiate di rosso.
pre prima cosa rimuoviamo il dissipatore usando la treccia succhiastagno e sollevando leggermente con un cacciavitino il dissipatore facendo molta attenzione a non rompere lo stampato( eventualmente scaldate la parte inferiore con lo stagnatore per ammorbidire lo stagno rimanente.
Fatto questo rimuoviamo l' IC 7 pin tagliando gli stessi con una tronchese da rasare e ristagnamo successivamente i pin per isolarli.
Eliminiamo anche la resistenza R06 a lato dell' ic Audio 7pin interrmopendola con le solite tronchesi e successivamente andando a pulire la piazzola stagnata dai residui.
bene a questo punto andiamo a eliminare i condensatori a lato scheda AC8-AC9-AC10 e il potenziometro , con lo stesso procedimento applicato alla rimozione dell' IC Audio.
Per la verita ci sarebbe un metodo piu' giusto ma piu' rischioso, quello di dissaldare i componenti, ma essendo un pcb doppio strato si rischia di sollevare le metallizzazioni passanti quando si tira via il componente. diciamo che per i novizi si utilizza questa tecnica solo quando il componente va' riutilizzato, nel nostro caso no.
ecco i componenti che abbiamo tolto:
Fatto questo prendiamo un pennellino piccolo e lo imbeviamo leggermente di diluente alla nitro che useremo per pulire le stagnature da impurita' e acidi prodotti dalla treccia dissaldante.
come potete osservare in alto a sinista ho contrassegnato un integrato a 4 piedini (quello e' la nostra nuova uscita audio) prenderemo il pin 1 e il pin 4 (i piu' esterni) e vi stagneremo direttamente sopra 2 fili abbastanza sottili (rosso e bianco) che saranno l' uscita stereo del nostro circuito audio.
ecco il risultato
NB: OGNI VOLTA CHE SI FA UNA MODIFICA CHE SIA STAGNARE UN FILO, TOGLIERE DEI COMPONENTI, MODIFICARE IL CIRCUITO STESSO DOBBIAMO CONTROLLARE CON IL TESTER CIO' CHE ABBIAMO FATTO, IN QUESTO CASO CONTROLLEREMO SE C'E' CONTINUITA' TRA IL POSITIVO E IL NEGATIVO DELLE PISTE RIFATTE O MODIFICATE DOVE VI ERANO I COMPONENTI
MODIFICA VIDEO:
ecco che ora andiamo a modificare la parte video della scheda mv1c, ora dobbiamo cercare i collegamenti di uscita del segnale RGB + SINC.
Io come avrete notato non stagno direttamente sul pettine jamma per alcuni motivi. Il primo per poter eventualmente riutilizzare la scheda consolizzata anche su un cabinato, e il secondo piu' importante per abbreviare il piu' possibile il percorso del segnale, che piu' e' lungo piu' e in perdita.
sul pettine jamma i segnali rgb + sinc sono il 12-13-N-P , i primi 3 sono l' RGB e il quarto e' il SINC ...vediamo:
il segnale RGB lo preleveremo direttamente dalle resistenze SMD in uscita dall' IC video nella sequenza in foto R36-R37-R38 RGB.
Andiamo a stagnare i relativi fili in ordine come da foto.
A questo punto andremo con il tester a misurare la continuita' per vedere che ci sia collegamento giusto nel circuito.
prendiamo il puntale nero/rosso del testr e lo colleghiamo al capo libero del filo stagnato sul PCB, e l' altro puntale sul relativo collegamento JAMMA ad esempio da: capo filo ROSSO ------------ PIN 13 JAMMA e dovremo avere continuita'. Facciamo la stessa cosa per gli altri fili.
Ora troveremo il SINC:
il SINC e' il PIN JAMMA P e lo pescheremo al di sotto della scheda sulla R61 in uscita dall' IC SINC. quindi voltate il PCB e andate a stagnare il filo giallo in uscita della resistenza di segnale cosi:
A questo punto abbiamo tutti i segnali video ricablati pronti da connettere a scart, encoder, component, vga che sia.
rifate tutto il procedimento di test descritto per il segnale rgb con il tester collegando il capo non stagnato GIALLO al PIN JAMMA P.
il risultato finale dopo che si e' pulito il circuito con lo stesso metodo precedentemente descritto e protetto con mastro isolante e' questo:
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E' il turno dell' alimentazione, sia la parte generale di accensione , sia la parte destinata all' uscita video che essa sia scart o un qualsiasi encoder video.
Come abbiamo detto in precedenza tutti gli MVS funzionanto a 5v, infatti la parte 12v e' destinata solo alla parte di amplificazione audio , quindi avendo eliminato in precedenza la parte elettronica audio non abbiamo piu' bisogno di questa tensione (12V).
Nell' mv1c a differenza di altre basi dove bisogna modificare il circuito di alimentazione, non necessita di alcunaparticolare modifica se non la rimozione di alcuni condensatori, facenti parte anche essi dell' audio dove pero' andremo a prelevare una massa e un +5V.
sotto al fusibile del 5V troveremo due piazzole stagnate vuote quella di destra e' il 5v e quella di sinistra la massa.
misurando la solita' continuita' col tester risultra' connessa al pin 3-4 jamma il 5v e la massa al pin 1 e 2.
fatto questo avete l' alimentazione del vostro neo geo ora collegate il pulsante di accensione in questo modo:
il pulsante solitamente ha 2-3 pin quello di mezzo in entrata del 5v e quello laterale in uscita del 5v . il pin di alimetazione di conseguena lo collegheremo alla massa e al nostro filo in entrata al 5v.
Ora troviamo il 5V da collegare alla nostra scheda di codifica video o alla nostra scart.
il posto dove trovare il 5v e' vicino al mopsfet di conversione audio il pin TO1 pentre la massa la prediamo dal condensatore AC7 se andiamo a misurare la solita continuita' vedremo che in tutti e due i casi i pin saranno collegati al pettine jamma stesso.
IL ground video e' il pin 14 mentre il 5v e' il pin 3-4 ricordatevi che nello schema jamma la massa non e' unica infatti non vi e' continuita' su tutte le masse , il punto sul condensatore AC7 e' diretta a massa video pin 14 jamma e garantisce il funzionamento di qualsiasi circuito video.
i fili da utilizzare possono essere gli stessi usati per il sync e rgb in quanto il consumo di un encoder video normale si aggira sui 250mA
il risultato finale:
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La battery mod per come la faccio io forse e' il lavoro piu' lungo da fare su questo PCB poiche' la maggior parte di chi la fa acquista un BATTERY STAND verticale e lo modifica , ricordo che originariamente l' MV1C conta una batteria da 3,6V litio a saldare quindi quando si esaurisce bisogna di ssaldarla col rischio che butti fuori acido nel pcb e lo rovini.
Io utilizzo un classico portabatteria orizzontale da circuito stampato con una piccola modifica per 3 motivi:
1- con l' orizzontale si guadagna quasi 1cm in altezza
2- lo stend orizzontale e' piu' facile da trovare
3- le batterie in orizzontale hanno un contatto molto superiore al vertical stand.
ora dissaldiamo la vecchia batteria andando a tagliare con le tronchesine i 3 piedini della batteria sul pcb
fatto questo con la treccia dissaldante andiamo a togliere lo stagno e i residui dai fori in modo da poter sostituire la nostra batteria.
ora veniamo alla costruzione del pcb, ecco di cosa abbiamo bisogno:
1 supproto batteria orizzontale a lamelle
1 basetta mille fori
stagno
1 connettore 1mm da circuito stampato
ed ora procediamo nella costruzione del circuito
la connessione batteria dell' mv1c ha 2 poli 2 positivi e un negativo quindi dovremo collegare i 2 pin al piu' e il singolo pin alla massa , il tutto commesso al supporto batteria in questo modo:
come vedete abbiamo collegato il pin positivo ai 2 pin del pcb mentre il pin negatico alla massa del circuito.
ora stagnamo il piccolo circuito nei pin passanti gia' esistenti del circuito mv1c.
e questo e' il risultato:
...a questo punto possiamo finire la nostra modifica eliminando il circuito di ricarica batteria che non verra' piu' utilizzata in quanto useremo una litio CR2032 comunissima.
il circuito di ricarica lo troviamo nella parte inferiore del pcb
come mostra lo schema sotto la foto abbiamo alcuni componenti che collegano la batteria ai 5 volt creando un caricatore, dobbiamo rimuovere le resistense R36 e i diodi D5 e D6 per eliminare il circuito semplicenete rompendoli con le tronchesine molto delicatamente.
ora abbiamo terminato in modo corretto e facendo un ottimo lavoro , la battery mod.
Edited by -GroundZero- - 21/7/2012, 15:52
